Прайс-лист на 04.02.11

	Плиточные работы	ед.из.	Цена
	Выравнивание пола для укладки плитки	кв.м	40
	Выравнивание стен для укладки плитки	кв.м	50
	Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм	кв.м	20
	Добавляется при укладке плитки в несколько цветов, устройстве фриза, полос, изменении диагонали	кв.м	25
	Зарезка плитки под 45 градусов	м/п	40
	Затирка швов по камню	кв.м	25
	Затирка швов по плитки	кв.м	15
	Монтаж плиточного уголка	кв.м	25
	Сверление отверстий по плитке	шт.	10
	Сверление отверстий по плитке (водопр., канализ.,электр. )	кв.м	40
	Укладка декоративного камня	кв.м	80
	Укладка керамической плитки пол	кв.м	50
	Укладка керамической плитки стены	кв.м	60
	Укладка плитки погонаж ( ступеньки, полки, короба, ниши и т.д.)	м\п	100
	Укладка мозаики	кв.м	200
	Подрезка плитки	м/п	40

Укладка плитки на пол

Как уложить настенную плитку

Давайте разберемся в столь щепетильном вопросе, а сколько стоит укладка плитки???

В первую очередь цена зависит от размера самой плитки. Чем меньше плитка или чем больше плитка (средний размер 20*30 см)  тем больше требуется времени для укладки квадратного метра. Соответственно цена на укладку повышается прямо пропорционально размерам плитки. Во вторых цена зависит от площади помещения, да-да именно от одного помещения, более того от площади одной плоскости (стена, пол). Скажем так что если вам нужно положить 1000 квадратных метров плитки в 10 санузлах то цена на один квадратный метр будет такой же как для одного сан узла. Потому-что затраты по времени на укладку одного квадрата плитки тоже самое. А вот если у вас помещение размером 20 метров на 50 метров, по полу, без перегородок и прочих препятствий то расценки на укладку плитки уменьшаются практически на 40%, потому-что производительность квалифицированного плиточника увеличивается. В третьих цена зависит от количества подрезки. Скажем так, что при простой кладке плитки подрезки меньше, а если укладывать плитку по диагонали подрезки увеличивается в два раза соответственно и цена подпрыгивает на 40%. Помимо этого существует еще очень много мелочей которые влияют на цену за укладку квадратного метра плитки. Если все обобщить не вникая в подробности, то не один уважающий себя плиточник не возьмет меньше чем 50 грн. в час, за свою работу. А исходя и своего опыта в час можно уложить от 0,1 до 2 квадратных метров в час, так что коэффициент получается 1:20, соответственно и цена на укладку плитки пляшет в этом-же диапазоне. Минимальная цена на сегодняшний день составляет 60 грн. за квадратный метр. Если брать в среднем то укладка плитки в санузлах обходится приблизительно 100-120 грн. за кв.м

Затирка межплиточных швов с использованием эпоксидной затирки

 

Укладка плитки

Рано или поздно многие из нас, зайдя в свой туалет или ванную, с удручающим видом посмотрят на известковый налет и ржавчину на раковине, которые уже ничем нельзя отмыть, на старый протекающий душ, который уже давно пора сменить и выцветший кафель, который местами потрескался и отвалился. В такие моменты мы и начинаем задумываться о покупке новой раковины, унитаза, ванны и т.д. Но вслед за сменой сантехники мы соответственно подумываем и о смене внешнего вида самого помещения, а именно о полной замене кафеля. Цены на современную сантехнику довольно высоки, а экономить зачастую не на чем, так как это может привести к более серьезным финансовым затратам в виде восстановления затопленных нижерасположенных квартир. Поэтому значительной экономией без удручающих последствий будет вычеркивание из списка пункта работы по укладке плитки. Зачастую расценки на укладку 1 кв.м. плитки могут подходить к стоимости самого квадратного метра плитки.

Подготовка поверхности для укладки плитки

На самом деле все не так уж сложно. Для начала избавляемся от старой сантехники, далее берем в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. Мы напоминает, что следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея. Теперь можно приступать к самому главному процессу. Нет, это совсем не укладка самого кафеля – это подготовка поверхности. Здесь главное усвоить важное правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся. Первым делом, осмотрим качество штукатурки. Если она в основном состоит из смеси песка и цемента, местами уже вздулась и готова обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки. Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Для этого нам понадобится отвес. Само приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого разматываем шнур на высоту комнаты, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько наша стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать. Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этом угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода. Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была ну никак не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять. С полом то же самое. Никаких неровностей. Так же уровнем проверяем его горизонтальность. В случае, если он будет завален в какую-либо сторону, то получится большой зазор между стеновой и половой плиткой, который будет выглядеть не очень эстетично.

Выравнивание стен под укладку плитки

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты: Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;Дрель с миксером, для размешивания состава;Водяной уровень для контроля работ;В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.  При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениямирастираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня. Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву "T". Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора. Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю. Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь МирСоветов рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня. Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

Выравнивание пола под укладку плитки

После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен. Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой. Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем. Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери. А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет. Керамическая плитка — это тонкая плитка, полученная из минерального сырья (глины, каолина, кварцевого песка, флюсов, красителей), применяемая для облицовки полов, внутренней облицовки стен и фасадов зданий. Керамическая плитка является великолепным отделочным материалом, имеющим высокие эстетические и эксплуатационные достоинства, поэтому она повсеместно применяется в строительстве. Основные характеристики Гамма производимых видов керамической плитки для покрытия полов и облицовки стен очень велика и в первую очередь зависит от производственного процесса и технологии изготовления. Как все керамические изделия, плитка обладает такими качествами, как:
* твердость,
* прочность,
* гигиеничность,
* легко очищается,
* негорючесть,
* огнеупорность,
* устойчивость к воздействию химических агентов.
Плитка отличается также жесткостью и хрупкостью. Все эти свойства вытекают из самой природы керамических материалов. Технологическая схема производства керамической плитки включает следующие основные фазы:
* приготовление раствора (смеси),
* формовка изделия,
* сушка,
* приготовление глазури и глазуровка (эмалировка),
* обжиг. Классификация керамической плитки Керамическая плитка классифицируется по следующим параметрам:
* Из какого сырья произведена (из красной, белой или цветной массы, в зависимости от исходного сырья);
* Какую основу имеет (с пористой или плотной основой, в зависимости от корпуса плитки, эмалированная (глазурованная) или не покрытая глазурью). Виды керамической плитки Плитка однократного обжига Изделие получается путем прессования смеси из отборных сырьевых ингредиентов (глины, полевые шпаты, флюсы и кварц). Спрессованная смесь подвергается глазурованию и далее — однократному обжигу, что обеспечивает хорошее прилипание глазури к смеси. Низкопористая плитка используется для устройства внутренних и наружных полов и характеризуется высокой стойкостью к механическим агентам и морозу. Высокопористая плитка Изделия однократного обжига изготавливаются из специальной смеси, рассчитанной на предупреждение усадки в процессе обжига, поэтому возможна укладка плитки с узким швом. Изделия имеют повышенную пористость (большее водопоглощение) и низкую механическую прочность, что делает их пригодным для облицовки стен. Плитка из фарфоровой керамики Этот вид плитки имеет несколько традиционных названий: керамический гранит, грес, грес «порчеланатто», колор- масса. Она получается прессованием смеси из белой глины, каолина, полевых шпатов и кварца: рецепт смеси похож на состав фарфора, отсюда и название изделия. Изделие имеет очень плотную и почти «остеклованную» структуру, что обеспечивает его очищаемость от всех видов пятен, а также высокую механическую прочность. Для получения различных оттенков и эстетических эффектов в массу добавляют смеси окисей-красителей и производят смешивание разных цветов. Как правило, плитка не подвергается глазурованию и используется главным образом для устройства полов, подлежащих очень сильному износу и требующих повышенной стойкости к химическим агентам и морозу. Плитка, глазурованная под давлением По современной технологии глазурования под давлением глазуровка смеси производится одновременно с приготовлением самой смеси. Слой глазури подвергается прессованию вместе со смесью и дальше — обжигу. Готовое изделие имеет низкую пористость и благодаря большой толщине слоя глазури является особо пригодным для устройства полов, подвергаемых высоким нагрузкам при интенсивном движении. Плитка двукратного обжига Изделие этим методом изготавливалось до внедрения способа однократного обжига: по этой традиционной технологии глазурь наносится на обожженную смесь, затем изделие подвергается второму обжигу. Недостаток этой технологии по сравнению со способом однократного обжига заключается в более высокой себестоимости продукции (два обжига вместо одного), а также в невозможности изготовления низкопористых изделий. В настоящее время плитка двукратного обжига используется для облицовки стен и пола, в особенности при необходимости придания блеска поверхности плитки. В таком случае двукратный обжиг имеет технологическое преимущество перед однократным: при последней технологии в процессе обжига через глазурь проникает газ от разложения смеси, что образует на блестящей поверхности плитки мелкие следы, похожие на булавочные уколы и трещины. Этого недостатка нет при технологии двукратного обжига. Клинкерная плитка Изделие изготавливается из неоднородных видов глины с добавлением окисей-красителей, флюсов и шамота. Формовка изделия происходит путем экструдирования: изделие подвергается или не подвергается глазурованию (возможно применение способа однократного обжига). Готовое изделие имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и химическим агентам, что делает его применение особо пригодным для устройства внутренних и наружных полов, лестниц, а также для облицовки наружных стен, Клинкерная плитка используется и для облицовки плавательных бассейнов. Плитка типа КОТТО (СОТТО) Эта плитка чаще всего не подвергается глазуровке и используется для устройства внутренних и наружных, так называемых «рустованных» полов. Изделие изготавливается путем экструдирования смеси из разных видов природной глины без особого сортирования и смешивания. Использование этой плитки является весьма древним и широко распространенным гак в реконструкции старинных, так и в строительстве современных зданий. Керамический гранит Отдельно следует остановиться на плитке, называемой «керамический гранит» (фарфоровый грес, колормасса, плитка из искусственного камня) Керамический гранит обладает отличными декоративными и физико-механическими свойствами. Именно поэтому этот современный отделочный строительный материал вызвал столь большой интерес у архитекторов, дизайнеров и строителей. Керамический гранит относится к новым отделочным строительным материалам — это керамическая плитка, получаемая методом прессования из специальных тяжелых глин с добавлением различных минералов.
К главным отличительным особенностям керамического гранита относят:
* высокую износостойкость;
* низкое водопоглощение;
* сопротивление постоянным механическим воздействиям;
* нейтральность к воздействию кислот и щелочей;
* морозоустойчивость;
* устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
* отсутствие радиационного фона.
Это идеальный материал для помещений общественного назначения с большой проходимостью, его могут использовать для внутренней и внешней отделки, напольного покрытия и отделки фасадов, а также для промышленных помещений. Стол с мраморной плитой, на котором, как правило, стоял поднос с самоваром, был некогда не столько эстетическим изыском, сколько предметом обихода, доступным далеко не самым обеспеченным слоям общества. И не потому, что камень только просто красив. Он стоек к влажности, жаре и большой нагрузке. Благодаря хорошей теплоемкости, особенно в помещениях с подпольным отоплением, он великолепно заменяет паркет. Особенно идеален натуральный камень в ванной комнате и на кухне. Из него можно сделать большой монолит и врезать в него раковину или даже мебель. Важно знать, как грамотно использовать свойства натурального камня. Так, мраморные подставки под аудиосистемы гасят резонансные колебания, а большие плиты со специально выточенными конусообразными ножками способны значительно улучшить звук. Наконец, специальная технология позволяет делать инкрустацию из камня в камне и создавать картины с неповторимым рисунком и различными цветовыми оттенками. Керамический гранит изготавливают в виде плиток из природного экологически чистого сырья. Для придания необходимого цвета в массу вводят минеральные пигменты, из нее потом формуют на прессах под давлением около 500 кгс/см2 плитки (20x20, 30x30 см и другие при толщине от 7,5 до 12 мм), обжигают в печи при температуре 1250°С.После обжига плитки приобретают высокую прочность, твердость и долговечность, износостойкость, термостойкость, стойкость к агрессивным средам и не уступают показателям природного гранита. Кроме того, в отличие от естественного камня керамический гранит не имеет радиационного фона. Плитки керамического гранита изготавливают с матовой, полированной и рифленой поверхностью, которая не становится скользкой даже после дождя Керамическая плитка Плитки бывают прессованными или экструдированными. Прессованные изготавливаются из порошкообразной смеси (глина, песок и другие природные материалы), формующейся под прессом. Экструдированные — из тестообразной массы, формование которой происходит при прохождении через экструдер — агрегат, работающий по принципу мясорубки; глазурованные или не покрытые эмалью. Глазурованные плитки имеют поверхность, покрытую слоем цветного стекла, придающую им не только красивый вид, но и твердость и водонепроницаемость. Неэмалированные плитки однородны по составу и, как правило, не имеют декоративных рисунков. Плитка так же бывает с плотной или пористой основой. От пористости плитки зависит одна из главных ее характеристик — водопоглощение ( чем больше пористость основы, тем выше водопоглощение плитки). Водопоглощение является тем критерием, который определяет многие технические и эксплуатационные характеристики плитки. Так, низкое водопоглощение гарантирует более высокую морозоустойчивость плитки. Это в немалой степени влияет на срок службы керамических покрытий наружных поверхностей, а также стен и полов в помещениях, где отсутствует постоянное отопление. Водопоглощение существенно влияет также на предельную прочность плитки или способность ее сопротивляться нагрузкам на изгиб. Прочность напольного покрытия, выполненного из образцов с низким водопоглощением, будет намного выше, чем из плиток такой же толщины с пористой структурой тела. Присутствие воды может подвергнуть плиточное покрытие серьезному испытанию. Задерживаясь в порах плитки, она просачивается в подстилающий слой или собирается в швах, а при понижении температуры замерзает. Объем ее при этом расширяется и создается сильное натяжение как в самой плитке, так и в подстилающем слое. При каждом последующем замерзании могут появиться трещины, сколы и характерные изломы. Итак, плитка с плотной структурой и очень низкой пористостью (например, керамический гранит) даст прекрасный результат. Если поры имеют форму спирали, товся сила льда будет воздействовать на внутреннюю структуру плитки, постепенно разрушая ее. Если же отверстие пор широкое, то увеличение объема вызовет нагрузку только в наружном слое. Надо заметить, что большая часть плитки, имеющейся в продаже, изготовлена методом прессования, а для такого типа формовки характерны поры первого типа. При выборе плитки в первую очередь следует обратить внимание на пиктограммы — символы, нанесенные на упаковку. Ступня на черном фоне — напольная плитка. Кисть руки — плитка для стен. Снежинка — морозоустойчивая плитка. Ступня на заштрихованном фоне — повышенная износостойкость плитки. Лепесток пламени с цифрой 1 или 2 - количество обжигов плитки. Присутствие на упаковке двух одинаковых пиктограмм указывает на повышенное качество изделия. Если плитка подбирается для квартиры или частного дома, то, как правило, может быть два варианта: плитка для ванной комнаты и плитка для кухни. Пол подвергается достаточно интенсивному воздействию, поэтому в данном случае следует обратить внимание на твердость плитки, стойкость к химическим воздействиям и очищаемость. Будет нелишне заметить, что грязь более заметна на светлых поверхностях, чем на темных с неоднородным рисунком. Напольная плитка не должна быть скользкой, т.е. матовой, без глазури. Влага, принесенная с улицы, в сочетании с глянцевой напольной плиткой превратит последнюю в каток. Поэтому глянцевую плитку укладывать на пол крайне нежелательно. Срок службы плиточного покрытия характеризуется двумя показателями: поверхностной твердостью по шкале МООСА, определяемой путем воздействия на плитку природным минералом, где твердость 1-го класса имеет мягкий материал — тальк, а 10-го — алмаз, и износостойкостью керамических плиток, измеряемой в условных единицах от I до V по шкале PEI. (PEI — наименование метода проводимого испытания). Для напольных плиток стандарт УНИ ЕН допускает сопротивляемость износу от минимальной (I степень) до максимальной (V степень). Однако этот показатель относителен, и, не учитывая условия эксплуатации, невозможно ответить на вопрос: "Сколько лет прослужит та или иная плитка?". Поэтому, увидев на упаковке обозначение типа PEI (metod) IV, вам придется самому решать, отвечает ли данная плитка вашим потребностям или нет. Что можно предположить наверняка, так это то, что плитка с маркировкой "IV" прослужит примерно на треть дольше, чем плитка с маркировкой "III". Символ "АА" на упаковке плитки обозначает, что она не подвержена воздействию химических веществ. Более низкая сопротивляемость будет у плитки с символом "А" и далее по убыванию — "В", "С" и "Д". Пол и стены ванной комнаты не требуют плитки с повышенной износоустойчивостью. Однако здесь возможно воздействие на плитку различных косметических или моющих средств, обладающих определенной агрессивностью. Поэтому выбор следует делать в пользу плитки с повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных сред. В отличие от пола ванной, пол кухни подвергается более интенсивному воздействию: по нему больше ходят, на него роняют различные предметы, его чаще моют. Поэтому напольная плитка для кухни должна обладать более высокими поверхностными механическими характеристиками. Любое загрязнение будет менее заметно на темных поверхностях или поверхностях, имеющих зернистую или "хроматическую структуру" (то есть неоднородное цветовое покрытие). Но в то же время на глянцевом плиточном покрытии, особенно черного цвета, больше бросаются в глаза царапины и небольшие сколы, которые вызывают быстрое потускнение полов, например, в тех местах, где часто наступает нога человека. Покрытие из плитки с рельефной поверхностью, так называемой рустикой, обязательно потребует более тщательной уборки. Напольная и настенная плитка для наружных работ должна в первую очередь обладать повышенной морозоустойчивостью. Напольная плитка в общественных помещениях, например в магазине, подвержена значительным механическим и химическим воздействиям. Здесь следует выбирать особо твердую и износоустойчивую плитку с повышенным уровнем сопротивляемости загрязнениям и химическому воздействию. Процесс облицовки полов керамикой был известен еще в Древнем Риме. Расцвета он достиг в V веке, а в XVII веке в Венеции появилась керамика с вкраплениями цветного стекла и даже ценными камнями. И сегодня для дизайна роскошных интерьеров используется суперпрочный износо- и морозостойкий керамический гранит, но о керамограните в нашей следующей статье "Гранитный дух в керамическом теле или почти всё о керамограните"

Стол с мозаикой

Потолок в ванную комнату фото. Изготовление натяжных потолков. Перетяжка потолка своими руками.